BeautyJournaal’s Shop Redactie favorieten
C-ME Clarifying Pads met o.a. amandel- en glycolzuur en urea
Ik blijf me er wel eens over verbazen dat artsen zo weinig weten van huidverzorging, cosmetica en werkzame stoffen. Ze weten alles van de ziekte van de huid, maar waarom zo weinig van het mooier maken van de huid?
Het werd me weer eens duidelijk toen ik begin oktober 2014 het internationale EADV congres voor dermatologen bezocht, dat ditmaal in Amsterdam gehouden werd.
Alles draait om preventie
We leven bij uitstek in een tijd dat preventie ertoe doet als het om veroudering in de breedste zin van het woord gaat. In onze westerse wereld is nog altijd alles gericht op bestrijding, als het leed al geleden is, in plaats van het leed voor te zijn.
Vergeet die hope in a jar, er is absoluut werkzame skincare!!!
Nu speelt een natuurlijk ook een ander issue een rol: die van geloofwaardigheid. Tot nu toe is cosmeticagebruik door het establishment lacherig afgedaan als hope in a jar, iets dat niet kan werken, maar vooral een lekker gevoel geeft, en het geld uit de zakken klopt.
Die tijd is voorbij. Er is anno 2014 heel goed werkzame skincare op de markt, met bewezen werkzaamheid. Hoewel claims nog altijd bescheiden moeten blijven, maar er kan al veel, en alle kleine beetjes helpen. Om een rimpel minder zichtbaar te maken, een pigmentvlek op te lichten, de huid te verzachten, de huid steviger aan te laten voelen, de huid gladder en stralender te maken.
Wie neemt de beautyjournalist serieus?!
Wij beautyjournalisten weten dat al geruime tijd, en hoera voor ons, we zijn ook altijd de eersten die geïnformeerd worden door de industrie. Daarom blijft het me ook verbazen als artsen in deze tijd nog eens menen het wiel te moeten gaan uitvinden: wat is goed en wat is slecht, wat werkt wel en wat niet? En dan duiken ze in de pubmed database en ‘goh wat is daar toch weinig te vinden’, hoor je dan.
Ja, dat klopt als een bus, beste artsen. Welkom in de beauty industrie. Heel veel wordt helemaal niet gepubliceerd omdat a. klinisch opgezet onderzoek erg duur en redelijk tijdrovend is, b. niet altijd relevant is voor alle merken, en c. omdat de industrie haar geld liever aan marketing besteedt. The proof is in the eating of the pudding. De consument koopt iets niet meer, als het niet werkt of niet fijn is. Het is geen medicijn, je wordt er niet doodziek van als je het niet goed gebruikt. Huidallergiën even buiten beschouwing gelaten (…).
Toename vrouwelijke dermatologen stimuleert aandacht voor skincare
Dankzij de toename van vrouwelijke artsen, ook in het dermatologisch vak, neemt gelukkig de aandacht voor huidverzorging toe. Ik pleit ervoor dat veel meer artsen worden toegelaten tot onze perspresentaties zodat zij niet meer achter de feiten aan hoeven lopen, maar net zo up to date kunnen zijn als wij. Het zou ons vak zeker nog naar een hoger plan tillen. De industrie geloofwaardiger maken en het kaf van het koren scheiden. Merken die serieus bezig zijn ook de credits krijgen en de rest het maar lekker uitzoekt. Goede skincare, gericht op anti-aging, is meer dat een pot emulsie van water olie en emulgator. En daar hebben we het hier over.
De visie van dr Tatjana Pavicic
Desalniettemin blijft het leuk om weer eens bevestigd te krijgen wat je al weet: welke werkzame stoffen ertoe doen. Tijdens het internationale congres voor dermatologie, dat dit jaar in Amsterdam werd gehouden (EADV) gaf de Duitse dr. Tatjana Pavicic haar visie op deze zaak.
Ze vertelt dat de de laatste jaren steeds meer dermocosmetics bij komen (we juichen het toe!), die zich erop toeleggen om huidverouderingsverschijnselen af te remmen. Ze is van mening dat deze skincare serieus werkzaam moet zijn, van farmaceutische kwaliteit en onderbouwde claims moeten hebben die gedocumenteerd zijn in studies: de voordelen en de bijwerkingen. Yes!
Wat in cosmeceuticals thuishoort..
Zelf is ze er ook in gedoken (in de pubmeds van deze wereld), en ze kwam met het volgende overzicht van stoffen die in je skincare moeten zitten:
• antioxidanten zoals vitaminen, co-enzymen en fytochemicalien
• celregulatoren zoals retinol, peptiden en groeifactoren
De best bewezen werkzame stoffen
Ze komt aan de hand van onderzoek in pubmed tot drie categorien van werkzame stoffen, in volgorde van bewezen werkzaamheid:
1: met bewezen werkzaamheid, gebleken uit tevens klinische in-vivo studies (placebo gecontroleerd en dubbel blind): retinol en derivaten, vitamine c, alfalipoleenzuur, polypeptiden, laag moleculair hyaluronzuur, salicyloylphytosphingisinen. Stoffen met aantoonbare in-vivo studies, maar niet placebo gecontroleerd en dubbelblind: vitamine e, niacinamide ofwel vitamine b3 en fytohormonen.
2: stoffen waarvan alleen in vitro op celcultuur de werkzaamheid is bewezen: co enzym Q10, polyfenolen, fytosterolen.
Volgens dr Pavicic valt in categorie 3 alles wat bedrijven zelf als samengestelde cocktails verkopen, waarvan de werkzaamheid wel wordt geclaimd maar geen evidencebased data wordt overlegd.
Ik vind het een mooie opsomming en ben er content mee. Want laten we wel wezen, in de eerste categorie zitten de nu belangrijkste stoffen die ook het meest in goede skincare gebruikt worden. We kunnen tevreden zijn!
De droomcocktail
De droomcocktail van dr Pavicic bestaat trouwens uit een mix van niacinamide, peptiden, anti-oxidanten, retinol en uv filters.
Nog enkele must knows…
Tot slot meldde ze ook nog een aantal andere interessante zaken die ik hier kort even uiteen zet.
• Groot moleculair hyaluronzuur zou beter zijn in hydrateren van de huid, het kleine moleculaire dat is beter opneembaar is houdt de huidelasticiteit beter op peil, en dat klopt ook.
• Vitamine C acht ze werkzaam vanaf 10%.
• Van fillers wordt altijd gezegd dat ze ook de collageenproductie stimuleren omdat er als gevolg van huidirritatie door het prikken de huid reageert alsof er een wond is die gedicht moet worden (met collageen en elastine). Zij maakt het nog gedetailleerder en vertelt dat de fibroblasten door het prikken worden uitgerekt en dat dat de collageenproductie stimuleert.
• Voor jonge mensen adviseert ze met name anti oxidanten, niacinamide en co enzym Q10 + uv en IR protectie.
• Voor 35+ adviseert ze de celregulatoren zoals retinol, peptiden en groeifactoren + uv en IR protectie.
We maken van dit onderwerp een serie. In de volgende artikelen bespreken we binnenkort de beste skincare producten op dit moment waarin de hierboven besproken stoffen zitten.
Als je zelf al wilt gaan snuffelen, doe dat dan o.a. eens bij deze merken: Olaz, Paula’s Choice, Clinique, Medik8, Avene, EtatPur, Eucerin, Environ, hannah, Novexpert, La Prairie, La Roche Posay, Vichy, dr Babor Dermacellular, Dr G uit Zuid-Korea, Kiehl’s, Uncover, Dermalogica, Pascaud, RoC, Boots No. 7, Lancaster, Collistar, Neoderma, Dermaquest, Image, e.a., en surf rond op BeautyJournaal – gebruik de zoekfuntie ervoor rechtsboven op onze website. We hebben tevens een woordenboek voor cosmetica ingredienten!
Zijn we iets vergeten in dit artikel? Zet het in een post hieronder, we zijn je dankbaar!
Meer weten over dit onderwerp?
Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!
Laatste reacties