Apotheek advies Cosmetische dermatologie Expert redactie Expertadvies Gezicht Huidzorg

Hoe goed penetreert creme in de huid? Prof. Johann Wiechers antwoordt

penetratie van creme in de huidJohann Wiechers reageert op dit eerder geschreven artikel. 

‘Ik zie niet vaak  jullie reacties op wat ik schrijf (moet ook nog iets verdienen af en toe), maar zag in deze stroom dat er wat vragen voor mij in stonden.

Eerst maar even over het niet afkunnen lezen van een INCI lijst of een stof de huid binnen gaat. Helaas, een wetenschappelijk antwoord maar dan weet je tenminste waarom je het niet kunt aflezen uit de INCI lijst. De mate van huidpenetratie is direct afhankelijk van de thermodynamische activiteit van de penetrerende stof. Fijn! Wat is de thermodynamische activiteit van een stof in een formulering? Dit is zo ongeveer (niet helemaal correct maar goed genoeg voor deze discussie) het percentage van de maximale oplosbaarheid van de te penetreren stof in de formulering. Laat ik dit toelichten met een voorbeeld want van de bovenstaande zin begrijpt natuurlijk niemand iets. Houdt vol!

Is checken van de INCI lijst zinvol?

Stel ik heb een stof in een formulering in een percentage van 1%, maar er kan maximaal 2% inzitten (dwz bij concentraties boven 2% slaat het neer, het lost niet langer op), dan heb je ’slechts’ 50% (1/2) van de maximale penetratie (pas op, dit is niet hetzelfde als 50% penetratie, dat is heel wat anders). Verander ik de formulering en is de maximale oplosbaarheid van mijn te penetreren stof nu 4%, dan DAALT mijn penetratie naar 25% (1/4) van maximaal. Maak ik nu een formulering met 1% actieve stof waarin de maximale oplosbaarheid in de formulering ook 1% is, dan heb ik wat ik een goed product noem en heb je inderdaad een maximale penetratie (namelijk 1/1). Waarom kun je dit niet weten met behulp van de INCI lijst? Omdat je nooit de concentratie van de actieve stof en de maximale oplosbaarheid daarvan in de formulering kunt aflezen uit deze INCI lijst. Helaas, maar waar. Je hebt alle ingrediënten nodig, een laboratorium en wat tijd….

Monique schrijft ook nog ergens dat formuleerders dit wel weten. Helaas fout. Wat ik hierboven schrijf is kennis die al sinds 1970 of zo bekend is in de academische wereld, maar de ‘normale formuleerder’ weet dit anno 2010 niet. Ze worden er niet op getraind en ik ga als consultant in cosmetische wetenschap de hele wereld over om dit te vertellen. Mijn toehoorders gapen me met open mond aan.  Gelukkig neemt het besef zo langzamerhand wel toe dat – zeker met REACH – we meer succes zullen gaan hebben met het optimaliseren van het penetratie proces dan van het omeindig door optimaliseren van het actieve ingrediënt. Dus langzaamaan zal alles goed komen.

95% van de producten heeft geen optimale huidpenetratie

Voordat Gerti de vraag stelt, zal ik hem zelf maar stellen…. Hoe zit het dan met meerdere actieve stoffen in dezelfde formulering? Voor dat ene stofje hierboven is bijvoorbeeld 1% de maximale oplosbaarheid maar voor een ander stofje dat erin zit met een concentratie van 0.25%, is de maximale oplosbaarheid misschien wel 5% en dan heb je slechts 0.25/5 = 0.05 oftewel 5% van de maximaal mogelijke penetratie. Daarom zei ik in mijn discussie over die anti-oxidanten dat het zolangzamerhand met 4 anti-oxidanten, een normale actieve stof en een moisturizer wel heel erg moeilijk wordt om dit allemaal goed te krijgen. Niet onmogelijk, maar wel moeilijk.

Mijn voorspelling is dat van meer dan 95% van alle producten die er op de markt zijn de huidpenetratie van de aktieve stof niet optimaal geregeld is. Dit betekent niet dat ze niet werken, maar het betekent wel dat ze niet optimaal werken voor hun concentratie. Grondstofleveranciers zijn er natuurlijk niet altijd in geïnteresseerd deze kennis mee te leveren omdat hun klanten dan minder aktieve stoffen zullen kopen. Maar ook dit begint gelukkig te veranderen. En dan nog even terugkomende op de vraag of ik aanbevelingen kan doen voor producten: aangezien ik niet voor elk product de thermodynamische activiteit van de aktieve stof weet of kan meten via het percentage van de maximale oplosbaarheid, kan ik ook geen aanbevelingen voor producten doen. En mevrouw Paula Begoun ook niet!

Maar Dorine krijgt ook nog een antwoord op die formulering die ze opgaf. Waarschijnlijk niet meer vandaag (23.52 nu en nog steeds geen glas wijn gehad voor mijn anti-oxidanten ), maar morgen.’

Met vriendelijke groet,

Johann.

Meer weten over dit onderwerp?

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Over deze schrijver

Het BeautyJournaal-team

Het BeautyJournaal-team

Het BeautyJournaal redactieteam schrijft artikelen voor BeautyJournaal.nl. Het gaat om artikelen die niet per se door hen op persoonlijke titel gemaakt worden.

8 reacties

  • ik kan me herinneren de galvanic spa wel eens opgestuurd gekregen te hebben, ik kan me alleen niet meer herinneren wat er mee gebeurd is. ik heb hem geloof ik wel getest. mijn persoonlijke probleem is dat ik te weinig geduld heb. ik begin ermee en stop dan weer. je schoonheid onderhouden kost veel tijd:-) zolang ik nog niet in de menopauze zit gok ik erop dat mijn genen me een beetje welgezind blijven, maar wat daarna gebeurd…ik vrees instortingsgevaar:-)

  • Beste Fabiana,

    Het doen van de zogenaamde ‘half-head’ test is buitengewoon standaard, dus niets abnormaals. NuSkin ken ik vrij goed en ook de mensen daar. De huidige R&D directeur is een ex-collega van me met wie ik vroeger nog experimenten heb gedaan! Ze maken inderdaad mooie producten, net zoals vele andere bedrijven (ik wil dus ook geen voorkeur uitspreken voor wie of wat dan ook). Een gezonde levensstijl alleen doet ook al wonderen voor je huid alhoewel het een beetje saai leven wordt. Dus een lang en saai leven of er wat ouder uitzien of goed insmeren en een wat interessanter leven, the choice is yours!
    Met vriendelijke groet,
    Johann

  • Beste Johann,

    Er zijn meer bedrijven die met behandeling van de helft van het gezicht aantonen dat hun producten werken. Zo heeft het gespecialiseerde bedrijf Nuskin patent op de anti-aging technologie ageLoc. Wetenschapper Joseph Chang heeft pas geleden een boek uitgebracht genaamd The Aging Myth en is een bestseller. De resultaten zijn verbluffend. De Galvanic Spa die zij produceren is een fantastisch comfortabel alternatief voor botox. Om nog maar niet te spreken over de voedingssupplementen die ons van binnenuit verjongen. We zijn per slot van rekening wat we eten… Live longer, younger is de visie van dit bedrijf en ik kan dit onderschrijven. http://www.fabulousgifts.nsedreams.com

  • Hoi Gerti,

    Er is een slimme manier om de preventieve werking van anti-aging cosmetica te testen. Toen het bedrijf Sederma een ‘preventative anti-aging molecule’ op de markt wilde brengen zaten ze met hetzelfde probleem als jij/wij, hoe bewijst men dit? Men deed het volgende. Neem een groep mensen die binnen afzienbare tijd van Parijs naar Madagascar gaat verhuizen voor minimaal één jaar en meet de rimpels e.d. voor vertrek. Geef ze een twee tubes crème, met en zonder de aktiefstof, één voor op de ene kant van het gezicht, en één voor op de andere kant. Meet ze na 6 maanden en na één jaar op Madagascar te hebben gewoond weer. Het weer op Madagascar leidt tot een versnelde veroudering ivm de sterke zonnestraling (als ik me goed herinner zo ongeveer één jaar per twee maanden). Als het nieuwe ingredient inderdaad een preventieve werking heeft, moet deze versnelde veroudering worden geremd. En dat deed het (anders had ik dit natuurlijk ook nooit op een congres gehoord). Maar ik vond het wel een bijzonder creatieve manier om je claim te bewijzen!

    Jij, Gerti, zou nu dus kunnen gaan verhuizen naar Madagascar of buitensporig veel onder de zonnebank kunnen gaan liggen om te kijken of je versnelde veroudering weg blijft…. Durf je dat aan met je favoriete serum?

    Maar wat ik werkelijk leuk vind in je antwoord is dat je niet praat over een placebo, maar over slechts één helft van je gezicht insmeren, want dat is namelijk precies wat je moet doen om de eventuele werkzaamheid van je serum aan te tonen. In tegenstelling tot Sederma dat wilde aantonen dat HUN stofje aktief was. Vreemd dat de kritische consument dat wel begrijpt en de ASA nog steeds niet…. 🙂

    En ja, ik heb net even 30 minuten geslapen….

    mvg,

    Johann.

  • @Johann, slaap jij wel eens ;).
    Ik ben me terdege bewust dat de werking aantonen van iets dat preventief werkt, moeilijk is. Ik kan moeilijk een half gezicht insmeren en kijken wat er gebeurt. Loop ik straks met halve rimpels en halve pigmentvlekken rond ;).

    Hoe meet je gevoel? Van mijn huidige serum heb ik het idee dat het werkt. Nog weinig rimpels en pgimentvlekken zijn stabiel. Dus blijven we smeren!

  • Hoi Gerti,

    Ja, dat heb je goed. Eerst moet je onderscheid maken tussen de anti-oxidanten die in de pot en die in de huid werken. Van het weekend nog een artikel gelezen over anti-oxidanten en daar werd dit ook gepropageerd. Maar houd er ook rekening mee dat het merendeel van de producten niet op deze manier wordt geformuleerd, dus een beetje aandacht hiervoor is al beter dan helemaal niets. Maar het is theoretisch mogelijk om het inderdaad allemaal goed te krijgen, zelfs in een sensorisch geoptimaliseerde basis, zoals de high-end producten die enkele van de andere frequente schrijvers graag gebruiken.

    Je kunt er in ieder geval van uit gaan dat 2-4 anti-oxidanten een veel grotere kans hebben een betere werking te hebben dan 0-1 maar dit is geen garantie. En wat dat betreft, tenzij je thuis allerlei analytische apparatuur hebt staan is het afgaan op je eigen resultaat en/of dat bij anderen altijd een goede indicatie voor effectiviteit. Alleen, aangezien de effecten van anti-oixidanten preventief zijn, hoe meet je dat? Hoe meet je het wegblijven van een negatief effect? Wetenschapfilosofisch, how to demonstrate the presence of an absence? Oftewel, welke criteria leg jij aan voor je gevoel? 🙂

    met vriendelijke groet,

    Johann.

  • Hallo Johan, hartelijk dank voor je uitgebreide uitleg! Boeiende informatie!
    Nou hoop ik dat ik het goed begrepen heb: met meer dan vier anti-oxidanten is wordt het moeilijk voor alle anti-oxidanten een zo hoog mogelijke penetratie te verkrijgen. Maar meer dan één anti-oxidant is beter omdat je dan de concentratie van elk individueel anti-oxidant laag houden. Ik hou het er dan maar op dat 2-4 anti-oxidanten een goede cocktail is. Natuurlijk alles afhankelijk van de samenstelling van de crème.
    En verder ga ik vooral op mijn eigen gevoel af :).

  • Vaak interessante artikelen, maar een spellingscontrole zou niet overbodig zijn.
    Een Nederlandse corrector ook niet; bijv. actieve stof i.p.v. aktiestof.

Reageren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.