Beste Monique, in het artikel ‘anti oxidanten zijn de beste vrienden voor je huid’ vertel je dat Paula Begoun adviseert om een cocktail van anti-oxidanten te gebruiken om je huid te beschermen: hoe meer verschillende anti-oxidanten in je huidverzorging, hoe beter”. Maar ik hoor altijd dat de concentratie van veel anti-oxidanten echter vrij hoog moet zijn: vitamine C 5-10%, Groene thee extract 2-3%, Niacinamide 4 tot 5%. En dit zijn nog maar drie voorbeelden, er zijn nog veel meer anti-oxidanten: Q10, vitamine E, ferulisch zuur. Met al deze ingrediënten in de juiste concentraties in een crème kom je snel aan 25-30% anti-oxidant. Krijg je dan nog wel een crème die goed uitsmeert en goed in de huid trekt? Ik vermoed dat veel cosmeticafabrikanten lagere concentraties gebruiken, zeker als ze meerdere anti-oxidanten aan een crème toevoegen. Maar dan is de vraag of de anti-oxidanten nog wel werken.
Rest mijn laatste vraag of je beter een crème kunt gebruiken met hoge concentratie van 1 of 2 anti-oxidanten of een crème met een cocktail van anti-oxidanten in een lagere concentratie?
Cosmetisch chemicus Johann Wiechers antwoordt:
‘Eén van de zaken waar je geen enkele arts, dermatoloog of cosmetisch chemicus van kunt overtuigen is dat concentratie een begrip uit de twintiste eeuw is, terwijl we nu toch al een aardig tijdje in de 21ste eeuw zitten. Laat ik daarom eens een boute uitspraak doen (en iedereen die het wil hebben kan ik de literatuur waarin dit prachtig en overtuigend beschreven staat toesturen; verzoeken aan Monique svp): Alleen voor niet optimaal geformuleerde producten geldt “meer is beter”.
Wat heeft dit te maken met anti-oxidanten? Deze kunnen namelijk op twee manieren worden gebruikt. In de pot en in de huid. Aan de ene kant zitten ze in de pot omdat zaken als zuurstof bij bijvoorbeeld actiefstoffen in de formulering kunnen komen en deze daar kunnen oxideren. Een anti-oxidant is niets anders dan een stof die nog gemakkelijker oxideert dan de stof die je wilt beschermen. Zuurstof reageert namelijk eerst met de zwakste broeders in de pot, daarna met de op één na zwakste broeders in de pot, enz. Dus je moet je anti-oxidanten zo kiezen dat ze zwakker zijn (dwz eerder oxideren) dan de stoffen die je wilt beschermen. je gebruikt ze dan dus om andere stoffen te beschermen. Maar sommige van je te beschermen stoffen zitten in de oliefase, andere weer in de waterfase en daarom gebruik je vaak een mengsel van anti-oxidanten om een zo breed mogelijke bescherming te bieden. Voor bescherming in de pot geldt wel, hoe meer anti-oxidanten erin zitten, hoe langer je je pot in de zon kunt laten staan of wat voor ergs je er ook maar mee doet, voordat je actiefstof (of welke andere stof dan de anti-oxidant dan ook) inactief wordt, of op z’n Hollands gezegd: naar de knoppen gaat. Hier geldt dus wel, hoe meer hoe beter.
Maar het is natuurlijk wel een slechte zaak. Je kunt het vergelijken met “een goed gevulde bankrekening is de beste bescherming tegen bekeuringen”. Ja, met drie miljoen euro op je rekening kom je natuurlijk pas later in financiële moeilijkheden dan met slechts 35 euro (toevallig ook het bedrag dat ik vandaag moest betalen voor een snelheidsovertreding). Maar het is natuurlijk beter de pot dicht te houden, éénmalige doseringen te verstrekken en andere zaken die ik al eens eerder heb besproken. Te vergelijken met: misschien is het beter je aan de maximale snelheid te houden dan er voor te zorgen veel geld op de bank klaar te hebben liggen om aan bekeuringen uit te moeten geven.
De tweede functie van anti-oxidanten is IN de huid. Als zonlicht (om er maar eens eentje te noemen) in de huid doordringt en daar lokaal radicalen creëert, moeten deze worden weggenomen met anti-oxidanten om te voorkomen dat er allemaal nare dingen gebeuren die onder andere tot zichtbare veroudering leiden. Hierbij gaat het erom dat je zoveel mogelijk anti-oxidanten de huid in krijgt. Kun je niet goed formuleren dan betekent dit hoe meer in de pot (concentratie bedoel ik en niet de hoeveelheid verschillende anti-oxidanten), hoe groter de kans dat dit anti-oxidant ook de huid in gaat. Maar slimmer is het je product zo te formuleren dat er een maximale drijfveer voor huidpenetratie is bij een zo klein mogelijke concentratie. Dit kan best, maar er zijn maar weinig mensen die dit doen. Ik heb deze discussie al vele malen met Monique gehad, maar de ellende is dat je niet aan de INCI lijst kunt aflezen of dit nu werkelijk het geval is of niet (zoals Paula Begoun wel doet en beweert dat het de beste methode is, redactie Monique) . Wel kan ik zeggen dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat dit het geval is voor alle stoffen als je wilt dat dit het geval is voor bijvoorbeeld je actiefstof, je vier anti-oxidanten én je moisturizer. Bijna niemand doet dat in cosmetische producten voor zijn actiefstof, en daarom geldt helaas toch vaak meer is beter, maar dat hoeft dus niet. Zo heb ik crèmes gemaakt met 1% actiefstof die meer actief waren dan andere crèmes met 2% van dezelfde actiefstof!
Terug naar je vraag. Eén of meerdere anti-oxidanten: meer! Ditzelfde geldt trouwens ook voor conserveringsmiddelen. Als je dat doet kun je de concentratie van elk individueel anti-oxidant best laag houden. Hopelijk heb ik hierboven duidelijk genoeg uitgelegd waarom ik tot deze antwoorden kom. Producten die barstensvol zitten met anti-oxidanten zijn óf slechte producten (de formule-1 racers met een vette bankrekening om de bekeuringen glimlachend te betalen), óf slimme marketing producten die rekenen op de consument die denkt MORE IS BETTER. Ik propageer echter LESS OF MORE!
Hartelijke groet,
Johann Wiechers
Lees hier ook alle andere boeiende Q & A’s met onze beroemde chemicus Johann Wiechers!
Meer weten over dit onderwerp?
Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!
39 reacties
Beste Carla, ik zou willen dat hij nog onder ons was. Een wereldwijd vermaard wetenschapper, ik heb na zijn overlijden geen gelijke meer kunnen vinden.
Mooi artikel, maar misschien wil hij eens de effectiviteit van Novexpert’s vitamine C booster met 0% conserveringsmiddelen testen?! Geweldig effectieve anti-oxidant en ook nog eens 100% biologisch afbreekbaar. Er is mi meer (innovatiefs) onder de zon om te ontdekken!
Op zich denk ik wel dat je huidverzorging met dieet (in de zin van voeding) kunt vergelijken. Maar Begoun vertegenwoordigt dan niet mijn dieet. Ik hou van gezond en ook van lekker eten, soms overdadig en luxe, met af en toe een balansdag. En ik hou van afwisseling.
Ik ben het helemaal met je eens dat geen enkel afvaldieet helpt. Een strikt dieet van huidverzorging alleen is ook voor je huid niet voldoende. Bewegen en gezonde voeding bepalen mede hoe je eruit ziet. En wat dacht je van lachen en plezier maken! Ik krijg de indruk dat dat laatste er bij Begoun aan ontbreekt.
Tijd voor koffie met een chocolaatje 😉
grappig dat je dit zegt gerit, daarover had ze het ook de hele tijd in haar gesprek met mij, en eerlijk gezegd gaat die vergelijking voor mij volledig mank. want als je het interpreteert als gewoon voeding, zou je verwachten dat begoun een 100% natural brand zou zijn (in mijn opinie), heb je het over dieet in termen van afvallen en dergelijke, dan ben je gek, omdat geen enkel afvaldieet helpt. alleen normaal eten en gewoon bewegen.
@Monique. Over dieet gesproken, heb je wel eens koperpeptides geprobeerd (Dr. Pickart)? Als je de producten van Begoun vergelijkt met een streng dieet, zijn koperpeptides een strikt macrobiotisch dieet: lelijke verpakking, ze ruiken onaangenaam, smeerbaargeid en huidgevoel zijn ook niet echt prettig. Maar ze schijnen wel te werken. Er is bewijs dat ze rimpels en littekens verminderen. Toch voor mij te streng. Twee keer geprobeerd, maar de geur doet me telkens weer stoppen. En ik mis het gevoel van luxe.
Ik ben geen dieet-mens. Hou te veel van lekker eten 🙂
🙂 🙂 🙂
hallo dames, nu wordt het wel heel orgineel: de producten van begoun worden als streng dieet gebruikt??? jullie zijn een fraai stel vrouwen bij elkaar haha ….*wink*
annemarie, ik kan er weinig aan toevoegen, als je huid slecht reageert op parfumstoffen en alcohol, dan is dat een feit. wellicht een pleister op de wonde om jezelf te verwennen met goddelijke parfums – misschien niet op de huid spuitend, maar vernevelend over de kleding, of voor af en toe een snuifje? 🙂
@Annemarie, parfum is ook niet per definitie slecht. Sensai (Kanebo) voegt geur toe aan de producten voor de complete sensatie.
Ik kan me voorstellen dat je af en toe de luxe van Chanel en Dior mist. Ik vind dat ook een dilemma, een product dat gewoon doet wat het moet doen versus een luxe product met lichte textuur en heerlijke geur. Gezond eten is goed, maar af en toe willen we een bonbon of een gebakje 🙂
@ monique.
Mijn huid is best gevoelig, de producten van paula’s choice bevatten geen irriterende ‘werk’ stoffen zoals bijvoorbeeld alcohol. Vooral in hoge light weight sunscreens zoals bijvoorbeeld van chanel, lancaster bevatten alcohol omdat dit een matte finish geeft, maar op den duur mijn huid uitdroogd. De sunscreen producten van begoun bevatten dit nit. Al moet je wel altijd opletten ofdat een product niet af rubbelt in van die witte stukken, erg vervelend (zoals bij de 2% bha lotion) of de spf 45 sunscreen (mits je deze niet goed appliceert).
Haar inci lijsten zijn goed geformuleerd, ook al moet je hier niet alleen maar naar kijken. En de prijs is goed. Al mis ik mijn chanel en dior zware geparfumeerde producten texturen die zij in de producten stoppen en de heerlijke texturen, soms zondig ik nog. En ik zeg begoun hier kan zij nog van leren.
@annemarie uuhh…waarom gebruik je ze dan? 🙂
Hihi Ja, vaak wel.
Ingredienten is ook niet alles, textuur en geur vind ik ook belangrijk van een product.
Begoun gebruikt geen geurstoffen (vind ik jammer) ook al is het minder goed voor de huid. En de texturen van haar producten vind ik ook niet allemaal super. Toch is merendeel van mijn huidverzorging van paula’s choice.
…ten faveure van haar eigen merk *wink*
Ik vind het inderdaad erg fijn dat er een keer die ‘niet doorgaande’ gestelde vragen aan mevrouw begoun worden gevraagd, en juist de vragen die niet in haar boeken staat beantwoord zien worden, of in andere interviews. De boeken bezit ik en vind het altijd grappig om te zien hoe mevrouw begoun de cosmetica merken ten zwaard gaat.
jaja, annemarie, geduld, hij komt eraan, in april – hoop ik nog:-) ik weet niet wat je verwacht van de film – wat wij hebben gevraagd, in ieder geval geen vragen die je ook in haar boeken kan lezen:-)
waar we het wel over hebben gehad, kan ik een beetje verklappen en dat is hoe ze haar eigen claims onderbouwt (nu is dat nog niet zo moeilijk) en de werkzaamheid aantoont (iets wat wel moeilijk is, althans waar iedereen moeilijk over doet)- precies datgene waar ze bij vele merken juist zo op afgeeft. dus dat wordt spannend!
Ik hoop dat de video met paula begoun snel online komt, ben erg benieuwd naar alles we ze vertellen heeft. Het klopt dat je niet alleen op inci lijsten kan kijken zoals paula begoun doet, maar sommige merken stoppen ook irriterende stoffen in de producten, zoals bijvoorbeeld de bio oil.
Hoi Dorine,
Ik vond mijn eigen reactie een beetje aan de trage kant… 🙂
Teunisbloem heeft dan precies wat ik voorspeld had, maar ik vind het principieel fout om een actiefstof (want dat is gamma-linoleenzuur) die oxidatie gevoelig is een anti-oxidant te noemen. Je wilt gamma-linoleenzuur namelijk beschermen om zijn werking te kunnen laten uitoefenen, je hebt er een anti-oxidant voor nodig IN de pot om het actief te houden. En die werking is inderdaad o.a. een stimulering van het PPAR systeem (peroxisome proliferator-activated receptor). Dan moet je inderdaad denken aan anti-aging activiteit. Dus in principe een logische stof (uitsluitend afgaande op jouw informatie) in je crème maar foutief om dat dan een anti-oxidant te noemen. Gamma-linoleenzuur doet veel meer dan dat.
Ook wat betreft dat MSM zat ik dus goed maar wederom om dat een anti-oxidant te noemen is hetzelfde als elke voetbalfan een voetbaltrainer te noemen. Ze hebben er allemaal indirect iets mee te maken maar zijn er niet goed in. DMSO wordt razendsnel in het lichaam opgenomen, komt in de bloedbaan, gaat naar de lever, wordt daar omgezet tot MSM (DMSO2; dus een extra sulfonering voor de chemici onder ons) en wordt dan via de longen weer uitgescheiden waar wij het herkennen als de typische knoflookgeur. Het gebruik als huidpenetratie-bevorderende vind ik logisch (zonder uitspraken over veiligheid te willen doen; dat is niet mijn terrein) maar dit MSM dan een anti-oxidant te noemen is pure marketing. Theoretisch klopt het (‘elk mens is een potentïele terrorist’ maar daarom kun je niet stellen dat elk mens een terrorist is) maar in werkelijkheid betekent die anti-oxidant uitspraak van MSM helemaal niets. Maar de verbetering van de huidpenetratie vind ik (zonder enig commentaar op de veiligheid van MSM te willen geven) bijna geniaal en dat zal ik zeker onthouden!
Succes met de behandelingen en laat me eens weten wat je patiënten ervan vinden.
Met vriendelijke groet,
Johann.
Dag Johann,
Dank je hartelijk voor je informatieve en snelle reactie. De Orthocel basiscreme bestaat uit cremo cetomacrogolis FNA.
AOV heeft teunisbloemolie naar eigen zeggen toegevoegd omdat “teunisbloemolie een plantaardige bron van essentiële vetzuren is en met name gamma-linoleenzuur, een stof die de aanmaak van belangrijke subhormonale stoffen in de huid bevordert, bevat. Hierdoor heeft teunisbloemolie een zeer gunstige invloed in de huid op het afweersysteem en optimaliseert het vele hormonale activiteiten in de huid.”.
Ze motiveren de toevoeging van MethylSulfonylMethaan als volgt: “MethylSulfonylMethaan, ofwel Dimethyl sulfon (DMSO2), is een metaboliet van dimethyl sulfoxide. Beide stoffen komen in de natuur veelvuldig voor (onder meer in het hout van bomen) en beide hebben als specifieke eigenschap dat ze als natuurlijke transporteur voor andere stoffen kunnen fungeren: ze helpen de absorptie van andere stoffen die nuttig zijn voor de huidcellen. MethylSulfonylMethaan is echter minder oxidatiegevoelig dan dimethyl sulfoxide en daardoor geschikter voor verwerking in (juist) een anti-oxidant crème. Niettemin behoudt ook dimethyl sulfon het karakteristiek van een anti-oxidant: het maakt toxische stoffen die in het huidweefsel voorkomen onschadelijk, waaronder de agressieve hydroxyl-radicalen. ”
Ik ken de werking van de AOV Orthocel creme niet persoonlijk maar omdat ik beroepsmatig (neuropsycholoog) orthomoleculaire voedingssupplementen bij AOV (tegen inkoopprijs) kan bestellen, vroeg ik me af of deze creme een waardevolle toevoeging zou zijn in de strijd tegen huidveroudering 🙂
Hartelijke goeten, Dorine
Beste Dorine.
Je gaf de volgende formulering door:
vitamine A palmitaat 250.000 IE
vitamine E (d-alfa tocoferyl acetaat) 3.000 IE
NaPCA (natrium pidolaat) 5.000 mg
teunisbloemolie 2.000 mg
MethylSulfonylMethaan (DMSO2) 500 mg
verwerkt in een hypo-allergene basiscrème.
en vroeg je af of dit een goede combinatie was.
Vitamines A en E zijn natuurlijk zeer bekende anti-oxidanten. Van Teunisbloemolie heb ik nog nooit gehoord maar misschien ken ik de latijnse naam wel. Veel plantaardige oliën zijn meervoudig onverzadigd en daarom chemisch zeer labiel en kunnen daarom ook als anti-oxidant dienst doen (dat is wat vit A ook is, een meervoudig onverzadigd vitamine).
NaPCA is het natrium zout van PCA, pyrrolidone carboxylic acid, één van de onderdelen van onze NMF (natural moiusturizing factor). Van je vertaling pidolaat heb ik nog nooit gehoord. NaPCA is een bijzonder hygroscopisch (= water aantrekkend) stofje dat als je het minder dan een minuut aan de lucht bloot stelt oplost in het water dat het aantrekt vanuit de lucht. Dit is helemaal geen anti-oxidant maar een zeer goed vochtinbrengende stof die intern in de huid wordt gemaakt, net boven het stratum granulosum (bijna onderin de epidermis).
Maar het Methyl Sulfon Methaan verbaasd me heel erg in die formulering. Dit is een stof waarvan ik gehoord heb dat die de huidpenetratie van stoffen verbeterd (maar geen bewijs daarvan gezien heb maar chemisch structureel gezien zou dit moeten werken). Het penetreert heel snel de huid in (vanwege zijn ideale eigenschappen voor een snelle huidpenetratie) en is bovendien een goed oplosmiddel waardoor het andere stoffen mee de huid intrekt. Het is natuurlijk inderdaad wel de bedoeling dat de anti-oxidanten zo snel mogelijk de huid intrekken. Want anti-oxidanten zijn labiel en zoals ik gisteren al zei (zie hierboven), ze kunnen in de pot of in de huid werken, maar je wilt ze natuurlijk in de huid hun werk laten doen. Daarom hoe sneller de huid in, hoe beter.
Het broertje of zusje van Methyl Sulfon Methaan is dimethylsulfoxide maar die stof is alleen niet erg prettig. Penetreert bijzonder snel maar werd er vroeger van verdacht blindheid te veroorzaken. Daar is men geloof ik van terug gekomen, maar niet een stof om in cosmetica te stoppen. Interessant te zien dat dit methyl sulfon methaan wel in cosmetica zit. Dimethyl isosorbide zou hetzelfde doen. (Volgens mij is Methyl Sulfon Methaan ook de stof die wij in onze adem als knoflook herkennen; ruik je iets aan die crème of is dit goed gemaskeerd door parfum? Misschien is ook de concentratie laag, maar hoe hoger de concentratie hier, hoe meer het van alles (inclusief de anti-oxidanten) de huid intrekt)
Theoretisch verbaast het me niets dat dit product werkt. Maar ik kan natuurlijk geen enkel commentaar geven op de hypo-allergene basis crème. Dat kan goed of slecht zijn, maar door dat methyl sulfon methaan krijg je waarschijnlijk alles wel de huid in.
Maar nu een vraag aan jou. Hoe merk je dat het werkt?
met vriendelijke groet,
Johann.
Ik zie niet vaak allemaal jullie reacties op wat ik schrijf (moet ook nog iets verdienen af en toe), maar zag in deze stroom dat er wat vragen voor mij in stonden.
Eerst het niet afkunnen lezen van een INCI lijst of een stof de huid binnen gaat. Helaas, een wetenschappelijk antwoord maar dan weet je tenminste waarom je het niet kunt aflezen uit de INCI lijst. De mate van huidpenetratie is direct afhankelijk van de thermodynamische activiteit van de penetrerende stof. Fijn! Wat is de thermodynamische activiteit van een stof in een formulering? Dit is zo ongeveer (niet helemaal correct maar goed genoeg voor deze discussie) het percentage van de maximale oplosbaarheid van de te penetreren stof in de formulering. Laat ik dit toelichten met een voorbeeld want van de bovenstaande zin begrijpt natuurlijk niemand iets. Houd vol!
Stel ik heb een stof in een formulering in een percentage van 1%, maar er kan maximaal 2% inzitten (dwz bij concentraties boven 2% slaat het neer, het lost niet langer op), dan heb je ‘slechts’ 50% (1/2) van de maximale penetratie (pas op, dit is niet hetzelfde als 50% penetratie, dat is heel wat anders). Verander ik de formulering en is de maximale hoeveelheid van mijn te penetreren stof nu 4%, dan DAALT mijn penetratie naar 25% (1/4) van maximaal. Maak ik nu een formulering met 1% aktiefstof waarin de maximale oplosbaarheid in de formulering ook 1% is, dan heb ik wat ik een goed product noem en heb je inderdaad een maximale penetratie (namelijk 1/1). Waarom kun je dit niet weten van de INCI lijst? Omdat je nooit de concentratie van de aktiefstof en de maximale oplosbaarheid daarvan in de formulering kunt aflezen uit deze INCI lijst. Helaas, maar waar. Je hebt alle ingredienten nodig, een laboratorium en wat tijd….
Monique schrijft ook nog ergens dat formuleerders dit wel weten. Helaas fout. Wat ik hierboven schrijf is kennis die al sinds 1970 of zo bekend is in de academische wereld, maar de ‘normale formuleerder’ weet dit anno 2010 niet. Ze worden er niet op getraind en ik ga als consultant in cosmetische wetenschap de hele wereld over om dit te vertellen en ze staan je met open ogen aan te gapen. Gelukkig neemt het besef zo langzamerhand wel toe dat – zeker met REACH – we meer succes zullen gaan hebben met het optimaliseren van het penetratie proces dan van het omeindig door optimaliseren van het aktieve ingrediënt. Dus langzaamaan zal alles goed komen.
Voordat Gerti de vraag stelt zal ik hem zelf maar stellen…. Hoe zit het dan met meerdere actiefstoffen in dezelfde formulering? Voor dat ene stofje hierboven is bijvoorbeeld 1% de maximale oplosbaarheid maar voor een ander stofje dat erin zit met een concentratie van 0.25%, is de maximale oplosbaarheid misschien wel 5% en dan heb je slechts 0.25/5 = 0.05 oftewel 5% van de maximaal mogelijke penetratie. Daarom zei ik in mijn discussie over die anti-oxidanten dat het zolangzamerhand met 4 anti-oxidanten, een normale actiefstof en een moisturizer wel heel erg moeilijk wordt om dit allemaal goed te krijgen. Niet onmogelijk maar wel moeilijk.
Mijn voorspelling is dat van meer dan 95% van alle producten die er op de markt zijn de huidpenetratie van de aktiefstof niet optimaal geregeld is. Dit betekent niet dat ze niet werken, maar het betekent wel dat ze niet optimaal werken voor hun concentratie. Grondstofleveranciers zijn er natuurlijk niet altijd in geïnteresseerd deze kennis mee te leveren omdat hun klanten dan minder aktiefstoffen zullen kopen. Maar ook dit begint gelukkig te veranderen. Maar aangezien ik niet voor elk product de thermodynamische activiteit van de aktiefstof weet of kan meten via het percentage van de maximale oplosbaarheid, kan ik ook geen aanbevelingen voor producten doen. En mevrouw Paula Begoun ook niet!
Maar Dorine krijgt ook nog een antwoord op die formulering die ze opgaf. Waarschijnlijk noet vandaag nog (23.52 nu en nog steeds geen glas wijn gehad voor mijn anti-oxidanten :)), waarschijnlijk morgen.
Met vriendelijke groet,
Johann.
Monique, ook ik ben zeer kritisch ten aanzien van activiteit van anti-oxidanten of andere stoffen in voedingsstoffen in relatie tot de huid (en in relatie tot mijn vakgebied de hersenen, psyche, gedrag & cognitie). Ik ben inderdaad net als jij van mening dat alles valt of staat met de kwaliteit van de formulering van de stoffen (die net als in creme’s diverse barrières moeten beslechten). Immers de supplementen moeten het maag-darm kanaal passeren (met o.a. zuren, enzymen, een specifieke PH waarde, concurerende voedingsstoffen, etc) en vervolgens via de bloedbaan, celwanden, lichaamsvocht, etc. in de juiste kwaliteit en kwantiteit terecht komen daar waar ze hun werk moeten doen. Ook ik ben helaas geen scheikundige die feiten en bewijzen heeft of kan achterhalen. Ik probeer zoveel mogelijk de literatuur bij te houden en te kijken naar de kwaliteit van het onderzoek en de integriteit, deskundigheid en onafhankelijkheid van de wetenschappers die het onderzoek uitvoeren. Volgens mij is er nog veel onbekend op dit terrein, al volgen de ontwikkelingen elkaar snel op.
Jammer hè, ik had graag de wijsheid in pacht gehad!
Met medicatie is het effect op het brein en de psyche vaak veel duidelijker te meten, bijv. aan de hand van hersenactiviteit en hersenstructuren (PET, CT en MRI scans) en objectiveerbaar gedrag en cognitie (bijvoorbeeld in het geval van anti-psychotica, anti-depressiva, anti-neuroleptica, sedatie, etc.)
dat zou heel goed kunnen dorien, maar hoe meer artikelen ik met johann wiechers hier publiceer, hoe meer ik leer dat alles staat of valt met de formulering om de activiteit van stoffen te behouden en die kwaliteit lees je niet van een inci lijstje af. (hoezeer mev rouw begoun je dat ook wil laten geloven – het klopt maar half en dat weet ze ook – weet ik nu uit gesprekken met haar). de enigen die weten of iets werkt zijn de formuleerders van het product, en jij als consument door je zintuigen te gebruiken en goed te kijken wat er geclaimd wordt. dit ortho merk blijft in haar claims zeer zeer algemeen, dus daar heb je ook niets aan. wat jou wellicht rest is het potje te kopen en te gaan smeren en te bekijken hoe het bevalt.
je bent wetenschappelijk geschoold, hoe kijk jij dan tegen deze materie aan? hoe onderzoek je het zelf, waar geloof je zelf in, waar vind jij de feiten en de bewijzen?
hartelijke groet, monique
Nee, ook geen idee. Misschien iets voor Johann Wiechers?
Ik kwam op deze Orthocel creme omdat ik dacht dat een insteek vanuit de orthomoleculaie wetenschap misschien een ander resultaat zou hebben dan vanuit de cosmetica branche. Gezien mijn beroep (neuropsycholoog), ben ik geinteresseerd in de invloed van orthomoleculaire supplementen op het brein en psyche. Gezien de relatief hoge doses vitaminen, mineralen, kruiden, vetzuren, etc die deze wetenschap in haar voedingssupplementen gebruikt en onderzoekt, vroeg ik me af of dat ook voor de creme zou gelden. Vandaar mijn vraag.
gewoon proberen toch? vraag me alleen af hoe stabiel die vit a zuur in die formulering is, nu ja, ik zag op hun site ook een pompverpakking. wellicht kan ik onze chemicus nog laten antwoorden op je vraag over de samenstelling. heb namelijk geen idee wat de rol van dat natrium en die methaanverbinding is. jij wel?
20,85 euro voo 50 ml
wat kost het eigenlijk dorien?
@Dorine, helaas. Mijn kennis van chemie is niet voldoende om dit te kunnen beoordelen.
Ik ben benieuwd of jullie me kunnen zeggen of de anti-oxidanten kwaliteit en kwantiteit in de AOV Orthocel creme goed is? Heeft iemand ervaring met deze anti-oxidant creme?
Samenstelling per 45 ml crème
vitamine A palmitaat 250.000 IE
vitamine E (d-alfa tocoferyl acetaat) 3.000 IE
NaPCA (natrium pidolaat) 5.000 mg
teunisbloemolie 2.000 mg
MethylSulfonylMethaan (DMSO2) 500 mg
verwerkt in een hypo-allergene basiscrème.
Zie verder: http://aov-vitamines.nl/producten/overige_preparaten/orthocel_antioxidant_creme/
Ik ben een lezer, wil alles weten :). Maar ondertussen kan ik me ook laten verleiden door een mooie verpakking of een goed verkoopverhaal. Of heb ik behoefte aan luxe en wil ik ‘ingepakt’ worden. En dan kun je aangenaam verrast worden. Ik dacht dat Sensai Cellular Performance van Kanebo alleen luxe was, maar het was ook pure verwennerij voor mijn huid.
absoluut een feit, dat ze helder communiceert hoeveel procent zuur erin zit,zouden ze allemaal moeten doen – althans…de meeste vrouwen hebben er helemaal geen verstand van, dus kan het weer meer vragen oproepen dan beantwoorden. zo zie je maar, ieder z’n eigen doelgroep:-)
@Monique, ik loop een beetje achter met BHA en AHA. Toen ik er een jaar of vijf geleden naar zocht, was er in Nederland nog niet zo veel. Of er zat alcohol in en die combinatie wil nog wel eens heftig zijn. Ik weet dat er inmiddels meer BHA’s en AHA’s op de markt zijn zonder alcohol. Een plus van Begoun vind ik wel dat zij duidelijk is over pH en %. Veel fabrikanten geven die informatie niet prijs.
Wellicht geldt ook hier overigens dat een lager % in een goede samenstelling beter kan werken dan een hoger % in een ‘slechte’ samenstelling.
@Monique, heb die nagellak van EL nog niet gezien, wel in blogs, maar niet in het echt. Ziet er goed uit!
gerti, heb jij de purple glitter nagellak van estee lauder al geprobeerd?
http://beaut.ie/blog/?p=23407
gerti, wat versta je onder ‘mild’? het type – die zijn heel gangbaar en worden in allerlei ook europese merken gebruikt, of de concentratie?
@Monique, ik weet niet of ik zo in Begoun ‘geloof’. Ik bekijk haar erg kritisch. Qua ingrediënten viel dit serum me wel op. En zij is één van de weinigen met milde AHA’s en BHA’s op de Nederlandse markt.
Ik ben absoluut niet van botox en fillers. Een glycolzuurpeeling is de grens. Denk ik. Nu…………….. 😉
@gerti, het is grappig dat je zo in Begoun ‘gelooft’, ik zag onlangs een film waarin ze meer dan stellig beweert dat cosmetica rimpels niet kan wegnemen/voorkomen, ze gelooft zelf heilig in de off spring van de cosmetisch medische industrie zoals botox, fillers, laserpeelings etc. en heeft daarvan ook al het nodige gebruikt.
beste gerti, ik zal je vraag weer voorleggen aan Johann, maar ik kan je nu al vertellen dat je daar geen pasklaar antwoord op zal krijgen. Ik had hem ook al gevraagd naar wat nou goede producten zijn (oh…hij .vindt), maar daar kan hij geen antwoord op geven, tenzij hij bovenop de formulering van een product heeft gezeten (zoals in het geval van Bio Oil, liet hij weten). Met jouw vraag raak je meteen de zwakste schakel in de gehele cosmetica industrie: hoe weet je nou of een product werkt of niet – uitgaande van de claim die gemaakt wordt. een kwestie van hoop, geloof en je zintuigen gebruiken…..en goed de claims lezen – want die kunnen je door taalspel aardig op het verkeerde been zetten door vooral te insinueren en geen keiharde beloftes te doen
jammer he.
misschien in een volgend leven zelf chemicus worden en je eigen brouwsels gaan maken? (doe ik mee!) 🙂
Hoi Dorine,
Ik gebruik al jaren Skinceuticals C+E ferulic. Moeilijk aantoonbaar of het werkt, maar ik word altijd jonger geschat ;).
Ben wel nieuwsgierig naar RESIST Super Antioxidant Concentrate Serum van Paula’s Choice. Dat is meer op basis van LESS of MORE.
Heb jij beauty favourites?
Groetjes, Gerti
Hi Gerti,
Je maakt me nieuwsgierig. Wat is het geheim en de naam van je vertrouwde serum? Heb je nog meer ‘beauty favourites’?
Groetjes, Dorine
Beste Johann,
Bedankt voor je uitgebreide reactie! Dit maakt het er echter niet makkelijker op. Hoe weet ik als consument of een product goed geformuleerd is of niet? Zeker met anti-oxidanten is dat moeilijk te controleren omdat ze preventief werken en je dus niet echt verbetering ziet van de huid maar verminderde veroudering/beschadiging. Nou is dat toch al iets wat moeilijk te verifiëren valt.
Voorlopig hou ik nog maar vast aan mijn vertrouwde serum.
Groetjes, Gerti