Lees ook:

• Gerti test Remington IPL voor thuisgebruik tegen haargroei
• Overbeharing in je gezicht als je ouder wordt…
• Kun je meer haargroei krijgen als je biotine slikt?
• Hans laat zijn kruis waxen….
• Laatste nieuws over gezichtsbeharing
• Laatste nieuws over lichaamsbeharing

Na deze uitzending toch nog vragen? Lees hier het artikel hoe je al je gezichtshaar kunt verwijderen.

Bekijk hier ook de andere uitzendingen van KoffieMax waar Monique was te zien als beautyexpert:

• Pigmentvlekjes
• Grijs is het nieuwe blond
• Achter de schermen

Een toename van haargroei kan in het algemeen twee dingen betekenen: algemene hormoonschommelingen die niet aan ziekte gerelateerd zijn, of een serieuze haargroeiziekte, zoals hirsutisme of hypertrichosis. Eerst maar even die laatste twee benoemen, voordat we naar het huis-tuin-en-keuken euvel gaan.

Ziekten, om uit te sluiten

Onder Hypertrichosis wordt verstaan een toename van haargroei bij vrouwen. Dit kan terminaal haar zijn ( dikke haren) of vellus haar ( dons haren). Dit kan:

• aangeboren zijn; gelokaliseerd: bijv. tierfelnaevus, Nevus pillosis ( moedervlekken met vaak lange haren) of door langdurige inzwachteling met verband of gips, of bij chronisch ontstoken gewrichten.
• gegeneraliseerd; over het hele lichaam voorkomend, bijv. bij vrouwen met Anorexia Nervosa, of bij vrouwen die medicatie gebruiken met hormonen (androgenen, bij. bij overgangsklachten).

Onder Hirsutisme wordt verstaan, een overbeharing bij vrouwen volgens het mannelijke patroon. In principe kunnen hier twee oorzaken ten grondslag liggen;

•  teveel aan androgenen – mannelijke hormonen.
• een verhoogde gevoeligheid van haarcellen voor de normaal aanwezige hoeveelheid mannelijke hormonen.

Hirsitisme kan dus ontstaan door;

• hormonaal: te veel productie van androgene steroïden (hormonen) van organen zoals bijnierschors en ovarium, bijv. pcos syndroom ( cystevorming op de eierstokken)
• iatrogeen: medicijn gebruik waarin androgenen zitten, bijv. de pil met veel progesteron.
• idiopatisch: dit geldt voor ongeveer 95% van de vrouwen met een overbeharingsprobleem: er wordt geen oorzaak gevonden. Dit is vaak familiair.

Lees ook dit uitgebreide artikel met dr. Ids Boersma over behandeling van deze ziekten.

Maar nu dan de hamvraag: waarom neemt haargroei van gezichtshaar bij vrouwen toe naarmate ze ouder worden?

Naarmate we ouder worden, raakt de hormoonbalans verstoord. Het vrouwelijke hormoon oestrogeen neemt af, zodat het androgene hormoon de overhand krijgt. Dit werkt haargroeibevorderend. 

Op welke delen van het gezicht neemt haargroei toe?

Op de wangen, bovenlip, onderlip, kin en hals. Dit gebeurt alleen onder invloed van hormonen. Wenkbrauwen zijn vanaf de geboorte aanwezig, als een vrouw ouder wordt veranderen deze van dikte (ze worden dikker), veranderen van kleur (ze worden lichter, of grijs), en ze worden langer. Je moet ze dan regelmatig bijknippen om alles mooi op 1 lengte te houden. Visagisten doen dat trouwens ook graag bij modellen omdat je dan veel strakkere wenkbrauwen kunt tekenen.

Krijg je ook haren op je decolleté?

 Dat kan, maar ook rondom de tepels en onder je behabandjes, als gevolg van overmatige prikkeling door druk. Ook de lijn vanaf de navel naar de schaamstreek kan je meer beharing krijgen. Als het overloopt naar de bovenbenen en achterkant bovenbenen, is er toch vaak weer sprake van een ziekte, en het komt ook dan op jongere leeftijd al voor – niet ineens als je vijftig bent.

Is de ene vrouw er meer gevoelig voor dan de andere?

Ja, het is vaak familiair bepaald, dus erfelijk. Overigens zie je wel verschillen onder de diverse culturen. Mediterrane vrouwen vinden hun donshaar al snel overbeharing, terwijl een Noordeling het niet opvalt omdat haar donshaar blond is en dus ook minder snel voor behandeling zal komen. Definitieve behandeling met laser of IPL bij deze vrouwen is moeilijk omdat er op die donkerdere huid gemakkelijk pigmentverschuivingen kunnen ontstaan als gevolg van de behandeling, of zelf verbranding van de huid – omdat er met hogere lichtwaarden op deze huid gewerkt moet worden. Waxing blijft dan toch een betere optie.

Hoe gaan vrouwen er in het algemeen mee om?

Schaamte is een groot probleem. Er zijn genoeg vrouwen die wel twee keer per dag moeten scheren en door scheren verdikt te huid en kan er blijvende, zichtbare schade ontstaan. Bovendien: haar is uit, sterker nog: je wordt tegenwoordig bijna als een onrein wezen beschouwd als je nog wel lichaamshaar hebt. Het schoonheidsideaal, dat gevoed wordt door een overdreven hang naar esthetiek geboren uit chronische onzekerheid, en gevoedt door marketeers die centjes willen verdienen voor hun baas, is m-e-e-d-o-g-e-n-l-o-o-s!!

Welke behandelingsmethoden zijn er?

Voor thuis wordt vaak zelf geharst of ontharingscrème gebruikt. Ook het pincet wordt gehanteerd of een schuurplaatje. Er wordt ook gebruik gemaakt van bleekcrème. Verder zijn er ook flitsapparaatjes voor thuisgebruik. Je moet er veel geduld voor hebben omdat je telkens maar kleine gebieden kan behandelen (de koppen zijn niet groter) en voor grotere oppervlakken zoals op het lichaam, betekent dat het veel tijd kost. Lees deze recensie van Gerti over haar Remington ervaring. Toch is de gemiddelde vrouw met haarprobleem al tevreden als haartjes langer wegblijven dan normaal – liever iets dan niets. De flitsapparaten geven afgezet tegen andere DIY producten zoals waxing inderdaad het langste effect, omdat haar + wortel en zakje als het goed is wel vernietigd wordt. Flitsapparaten voor thuisgebruik niet geschikt voor grijs gezichtshaar – het moet dus echt nog kleur hebben. Jammer (voor ons).

In de salon kun je terecht voor een professionele behandeling met laser, IPL of elektrisch ontharen en natuurlijk voor mechanische ontharing zoals waxing. Belangrijk: kies een salon met een gediplomeerd en gespecialiseerd (in ontharingstechnieken) specialiste. Er is een speciaal diploma voor en let daarbij ook op de Anbos registratie.

Serieuze overbeharing in het gezicht wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering. De behandelingen in de salon bestaan uit: harsen of epileren, dit is niet definitief. Voor de permanente haarreductie (let wel, dit is nooit 100%, maar altijd max. 70% tot 80%!):

• Elektrisch ontharen. Hiermee kunnen alle haardiktes en haarkleuren behandeld worden.
• Laser ontharen: hiervoor moeten de haren echter dik genoeg zijn en pigment bevatten van een donkere kleur. Rood, wit, grijs en hele dunne haren zijn niet te behandelen. Dit zelfde geldt voor IPL.

Voor deze behandelingen is altijd een gedegen intake gesprek van belang! In dit gesprek worden vragen gesteld over de oorzaken van overbeharing, medicatie, er wordt goed gekeken naar haarkleur, haardikte en haardichtheid.

Voor vrouwen met Hirsutisme geldt dat ze nooit haarvrij zullen zijn. Niet alle haarfollikels zijn actief. Haargroei kent verschillende stadia. Weet dat op de kin maar liefst 225 haarfollikels per cm2 te vinden zijn en je snapt dat de behandeling een tijd kan gaan duren!

De behandeling met flits of laser in het gezicht zijn 1 keer per 5 weken, totdat het gebied goed uitgedund is. Vervolgens wordt een dubbele periode overgeslagen als rustpauze en begint weer een periode van behandeling eens per 5 weken. Verder is het belangrijk dat er vanaf 6 weken voor de eerste behandeling, tijdens de behandelingen en tot 6 weken na de laatste behandeling geen zon of zonnebank wordt gebruikt. Ook het gebruik van zelfbruiningsproducten op het behandelende gebied is niet toegestaan.

Elektrisch ontharen: ook hier is een gedegen intake van belang. Afhankelijk van de hoeveelheid haar wordt er eens of 2x per week behandeld. Je mag zelf geen haren meer uittrekken. Al het zichtbaar wordende haar moet nu professioneel behandeld worden. Ivm pigmentverschuivingen moet de zon gemeden worden.

Meer haargroei door epileren of scheren?

Haren groeien alleen maar onder invloed van hormonen. Het gebruik van pincet of scheren is niet van invloed. Bij scheren lijkt het of er meer haren komen, maar doordat het ‘puntje’ van het haar wordt afgeschoren, is de stoppelpunt dikker.

Meer haargroei door gebruik van bepaalde dagcrèmes?

Haren groeien onder invloed van hormonen of ziekte. Haren groeien niet onder invloed van epileren of scheren of door het gebruik van Nivea crème ( veel gehoord fabel).

Met medewerking van schoonheidsspecialiste Karin Lubkemann van Acne- en ontharingscentrum Beek.

• Lees hier meer over ontharingsmethoden voor het gezicht en voor het lichaam.

De weg kwijt op beautygebied

De Hengelose schoonheidssalon kwam er achter dat niemand inspeelt op de behoeften van tieners op het gebied van uiterlijke verzorging en beautybehandelingen. “Daar kwamen we achter door gesprekken met onze klanten”, vertelt Sevda Acar van Beauty Junkies. “We houden regelmatig onderzoek onder onze klanten en daaruit bleek dat mensen zich herinneren dat ze tijdens hun tienerjaren vaak de weg kwijt waren op beautygebied.” Geïnspireerd door deze verhalen gingen de mensen van Urban Spa Beauty Junkies in gesprek met jongeren en vroeg ze waar zij behoefte aan hadden. Tienrs bleken inderdaad behoefte te hebben aan een deskundig advies. Het team kwam in actie en creërde Beauty Junkies XS, een speciale, hippe plek waar tieners zich niet alleen thuis voelen maar ok deskundig advies krijgen dat speciaal op hen is afgesteld. Zo worden er geen dure huidbehandelingen gegeven, die tenslotte vooral zijn bedacht om huidveroudering tegen te gaan – iets wat tieners nog helemaal niet nodig hebben. In plaats daarvan wordt gefocused op do’s en dont’s en wordt zo tieners een hoop kennis over hun eigen huid en uiterlijk bijgebracht. Je kunt bij Beauty Junkies XS leren hoe je met je huid, je nagels en je wenkbrauwen moet omgaan en hoe je een doeltreffende, mooie make-up aanbrengt. Beauty Junkies heeft een bedrijfsruimte van twee verdiepingen, de begane grond en het sousterrain. De Beauty Junkies XS behandelingen worden in het sousterrain van het pand gegeven. “Daar is wat meer privacy”, legt Acar uit. “En dat vinden tieners erg prettig.”

Behandeling inclusief producten

Er zijn twee speciale behandelingen. Ten eerste de XS Facial van 60 minuten, die wordt aangeboden voor  € 75,-. Je krijgt er een huidverzorgingskit bij met voldoende producten voor één maand. Bij deze behandeing leer je hoe je je huid schoon, zuiver en gezond houdt en krijg je nog een hoop andere ,praktische tips. Daarna volgt een mini-facial. Deze behandeling is bedoeld voor tieners tussen 15 en 18 jaar. De tweede behandeling is de XS Naturel Beauty. Deze duurt 20 minuten en kost € 39,50. Je krijgt er een Tweezerman pincet bij. Bij deze behandeling draait het om de wenkbrauwen. Ze worden perfect in model gebracht en je leert tegelijkertijd hoe je ze thuis netjes kunt bijhouden.

Advies voor puistjes en make-up

Beauty Junkies XS is een groot succes, zegt Sevda: “We krijgen nu zo’n tien tieners per week. Jongens komen vooral voor huidadvies, ze willen weten wat ze tegen puistjes en meeëters kunnen doen. Meisjes komen eerder voor bijvoorbeeld hun wenkbrauwen of make-uptips. Meisjes komen ook vaker samen. Dat is leuk, we hebben dubbele behandelkamers, dus kunnen ze gezellig samen in de stoel.” Vooralsnog ligt de leeftijd van de klanten bij Beauty Junkies XS tussen de 12 en 15. “Maar onze jongste klant was 10”, vertelt Acar. “Een meisje dat nu al last had van een onzuivere huid en jeugdpuistjes. Ze kwam samen met haar moeder om advies. Het is leuk om zo’n meisje te kunnen helpen, voordat de puistjes een echt groot probleem voor haar worden.”

INCI lijstjes zijn handig als je allergisch bent voor bepaalde stoffen. Maar INCI lijstjes worden dus ook steeds meer geraadpleegd voorafgaand aan een aankoop, om te kunnen bepalen of bepaalde werkzame stoffen waarvan de industrie zegt dat ze serieus bewezen werkzaam zijn ook hoog in concentratie zijn – dus zoveel mogelijk bovenaan het lijstje staan. En om te checken om bepaalde stoffen waarvan steeds meer huiddeskundigen zeggen dat ze per definitie te irriterend zijn voor de huid, er inderdaad niet in zitten. 

Toch merken wij dat lezers er vaak niet uit komen, ten aanzien van die laatste twee punten. Ze maken verkeerde analyses, of blijven in verwarring achter. BeautyJournaal heeft haar experts Mardge Pascaud, Jetske Ultee en Johann Wiechers de volgende vragen voorgelegd: 

• Hoe belangrijk is het dat consumenten de lijstjes begrijpend leren te lezen om te kunnen beoordelen of ze een goed werkzaam product in handen hebben en er geen irriterende stoffen in zitten?
• Wat moet je ermee als een lijstje verkondigt dat er veel, bij het publiek als bekend staande irriterende stoffen als parfum, lavendel en citrusolie e.d. in zitten, maar dat blijkt dat je er helemaal geen irritatie van krijgt? Wat zegt die lijst dan nog, en wat zegt zoiets over de formulering uiteindelijk?
• Hoeveel serieuze houvast biedt een INCI lijst uiteindelijk en op welke manier heb je er wat aan volgens jullie en wat moet je vooral niet doen om verwarring te voorkomen?

Arts-onderzoeker dr. Jetske Ultee laat weten:

Stoffen die de huid kunnen irriteren, moet je weer onderscheiden in stoffen waarvan geen of nauwelijks bewijs is dat ze wat kunnen doen voor de huid (buiten geur, sentiment of gevoel) en stoffen die werkzaam zijn en bij verkeerd gebruik of als je er gevoelig voor bent de huid kunnen irriteren. Bij de eerste categorie heb ik het over stoffen als parfum en bepaalde kruidenextracten. Ik zou altijd het zekere voor het onzekere nemen en deze stoffen vermijden. Het is namelijk zo, dat ook al is er geen zichtbare irritatie van de huid, er op langere termijn wel degelijk schade kan optreden. Dat kan zich uiten in huidveroudering maar ook in het ontwikkelen van pigmentvlekken (fototoxische reactie).

Wil je zeker weten dat wat je gebruikt ook echt wat kan doen, dan moeten er in ieder geval stoffen in zitten waarvan door goed en vooral ook onafhankelijk onderzoek aangetoond is dat ze effectief zijn. Ook daarvoor heb je de ingrediëntenlijst nodig.

Verder  heb je de ingrediëntenlijst nodig om een schatting te kunnen maken van de concentratie van het betreffende ingrediënt. Dat blijft lastig, omdat producenten de lijstjes behoorlijk kunnen manipuleren. Onder de 1% mag je de ingrediënten in willekeurige volgorde zetten. Het is dus heel eenvoudig om door aan een simpele basisformule heel veel ingrediënten in een zeer lage concentratie toe te voegen, het werkzame ingrediënt behoorlijk ver naar boven op te schuiven in de INCI lijst. Het wordt dan inderdaad bijna rocketscience te weten welke concentraties werkelijk gebruikt zijn. Ik kan dat soms afleiden aan de kleur van een product of aan de plek van andere ingrediënten die genoemd worden op de ingrediënten lijst, maar dit is voor de consument wel erg ingewikkeld.

En dan als laatste heb je natuurlijk ook nog te maken met de samenstelling van een product. Een perfect product wat betreft de ingrediënten maar met een verkeerde pH kan helemaal waardeloos zijn. Ik denk dat de gemiddelde consument helemaal gek wordt als hij/zij ook daar nog op moet letten. Wat mij betreft is het advies dus: 

• Screen of er producten inzitten die een slecht veiligheidsprofiel hebben en goed vervangen kunnen worden door andere stoffen (ik denk dan aan zaken als opname door het bloed/moedermelk, opstapeling in weefsel, hormonale activiteit, mogelijk kankerverwekkend)

Screen of er stoffen inzitten die mogelijk de huid kunnen irriteren en geen actieve functie hebben voor de huid en dus prima weggelaten kunnen worden. Je kunt voor mijn gevoel beter het risico niet nemen, de nadelige effecten zien je vaak pas veel later. Deze lijst met stoffen is net als de groep met “onveilige”stoffen te overzien. Het kan dus wel het geval zijn dat je stoffen niet gaat gebruiken die helemaal geen probleem zullen veroorzaken. Overigens moet je dan wel kijken naar de gebruikte concentratie. Staat gedenatureerd alcohol bv helemaal onderaan de INCI lijst, dan is het onwaarschijnlijk dat het problemen zal veroorzaken.

• Screen vervolgens of er werkzame stoffen in zitten. Die lijst van stoffen waarvan wederom echt is bewezen dat ze huidverbeterend kunnen werken is beperkt, dus dat is voor de gemiddelde consument ook nog te doen. Neemt niet weg dat er stoffen zijn die goed werken maar waar gewoon nog te weinig van bekend is. Overigens zijn dan ook eventuele nadelige lange termijn resultaten nog niet bekend.
• Uiteraard is dan ook de concentratie van die stoffen van belang, grofweg zijn de stoffen die in het laatste 1/3 deel van de INCI lijst vernoemd staan in <1% aanwezig.

Ik denk dat je de consument onderschat als je zegt dat deze niet in staat zou zijn bovenstaand “ABC” te leren. Ik wil overigens nog wel benadrukken dat er daarbij  nog wel wat kennis over de eigen huid nodig is om vast te stellen of een product voor jouw huid ook geschikt is.

 Huidexpert en cosmetica-ontwikkelaar Mardge Pascaud laat weten:

Het is ondoenlijk om consumenten te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om een INCI lijst echt goed op waarde te kunnen schatten. Daar is toch een chemische achtergrond voor nodig. Ik zie steeds vaker dat mensen denken een INCI lijst te kunnen begrijpen maar de plank flink mis slaan. Het gaat niet alleen om de lijst met ingrediënten maar ook om de samenhang van de ingrediënten, de uitwerking op elkaar, de concentraties, etc.

Ik vind het wel belangrijk dat mensen enigszins begrijpen hoe een INCI werkt maar de toenemende stroom van hetzes tegen allerlei grondstoffen is vaak weinig gefundeerd. Er worden door ondeskundigheid ook vaak fouten gemaakt bij de beoordeling van een product. Zo lijken bepaalde INCI namen voor een leek erg op elkaar terwijl de stoffen in feite niets met elkaar van doen hebben. Men heeft de klok horen luiden maar men weet niet waar de klepel hangt.  

Desalniettemin is het goed dat mensen meer kennis krijgen over cosmetica. Men moet alleen beseffen dat ook het samenstellen van cosmetica een beroep is waarvoor je gestudeerd moet hebben. Een cosmeticasamenstelling is niet iets wat je door het lezen van een boekje (vaak zijn die erg gekleurd door de schrijver ) objectief en zuiver kunt beoordelen.

In het geval van een allergie voor een bepaalde grondstof is het belangrijk dat mensen uit een lijstje kunnen achterhalen of die grondstof verwerkt zit in een product. Dan is het uiterst zinvol.

Cosmetisch wetenschapper prof.dr. Johann Wiechers reageert: 

Zoals je zegt zijn INCI lijstjes bedoeld om je te wijzen op de aanwezigheid van stoffen waarop je mogelijkerwijs allergisch op zou kunnen reageren. Dan vermijd je dat product. Je hebt hierdoor (en vooral bij parfum bestanddelen komt dit relatief gezien vaak voor) de mogelijkheid om problemen te voorkomen. Je kunt niet van een INCI lijstje aflezen of een product werkt. Als er geen actief ingrediënt in het lijstje staat is geen enkele activiteit te verwachten. Ofwel: Stel je geen voetbalspelers op in het Nederlands elftal, dan gaan ze zeker niet winnen.

Maar nu zet je (als je Bert van Marwijk heet tenminste) een aantal spelers op, ga je dan automatisch winnen? Ofwel: als je er wel een paar actieve stoffen in stopt, is het product dan wel werkzaam? Nee. Hangt dit af van de concentratie goede spelers? Nee. Deze discussie heb ik al eens eerder gevoerd voor BeautyJournaal. 

Effectiviteit van een actiefstof hangt niet af van de concentratie maar de fractie van maximale oplosbaarheid in de formulering en de oplosbaarheid van stoffen in de huid. Alleen dan kunnen ze er in (let op, ik beperk me hier alleen tot stoffen die de huid in moeten gaan).

Dus, tenzij een consument zijn hele laboratorium meeneemt de winkel in, de stof extraheert en de maximale oplosbaarheid bepaalt, weet hij of het product werkt. Oftewel, je kunt het niet weten door een INCI lijstje te lezen. Dit is ook nooit de bedoeling geweest van een INCI lijstje en het mag ook niet zo worden geïnterpreteerd. Toch wordt het gedaan en het is natuurlijk ook te verwachten. Want als er slechts twee moleculen in je formulering zitten en dit is ook nog de maximale oplosbaarheid, dan zullen deze twee moleculen best wel de huid ingaan, maar die twee zijn waarschijnlijk onvoldoende om wat er ook maar moet gebeuren om het te verwezenlijken.

Aan een concentratie heb je echt helemaal NIETS! Een bekend voorbeeld: Als je de peptiden hebt zoals Matrixyl, die zijn in zulke lage concentraties zo effectief dat je altijd wel een werking te zien krijgt, zelfs bij een concentratie van 6ppm (0,0006%). Waar blijf je met de stelregel dat er ‘veel’ in moet zitten?

Effectiviteit hangt af van de intrinsieke activiteit (hoeveel moleculen heb je nodig om een effect te krijgen) en de mate van huidpenetratie (hetgeen van de actiefstof zelf maar ook van de formulering afhangt). Zo kan ik een 0.1% formulering maken die wel werkt en een 20% formulering die niet werkt.

Hetzelfde geldt voor de irritatie. Niet elke stof is in elke formulering irriterend. Ik geef een aantal voorbeelden.

• In dezelfde formulering heb ik ook nog een kalmerend stofje gedaan. De irritatie van de één wordt teniet gedaan door de ander. Leuke combinatie dus, maar geen irritatie. 
• De irriterende stof zit er in, in een hoeveelheid die bij lange na niet in de buurt komt van de maximale oplosbaarheid van dit stofje in de formulering. Er is nu ‘geen reden’ om de formulering te verlaten en de huid in de gaan. (Voor de wetenschappers onder het lezerspubliek, de thermodynamische potentieverschil is te laag). Het zit er wel in, maar je merkt er niets van. Dit zie je veel met conserveringsmiddelen. Die wil je in de formulering hebben, maar hoeven de huid niet in te gaan. Daar werken ze niet, hooguit irriterend. Door met combinaties van stoffen te werken blijf je dus laag met je verhouding tot maximale oplosbaarheid maar werkt het wel. 

Je kunt dus een formulering met drie potentieel irriterende stofjes hebben die geen irritatie geeft terwijl je je dit met slechts één irriterend middel wel had gehad (want dan had men een hogere concentratie moeten gebruiken en was je dichter bij de maximale oplosbaarheid van dat stofje geweest, dus meer huidpenetratie dus mogelijkerwijs irritatie!)

• Er zijn verdikkingsmiddelen toegevoegd want de formulering was te dun, te vloeibaar. Maar dit vermindert ook de ‘bewegelijkheid’ van de moleculen en ze komen daardoor slechter bij het huidoppervlak en gaan daardoor de huid niet in. Dit laatste voorbeeld komt absoluut het minste voor…

Wat moet je vooral wel met een INCI lijst doen? Lezen als je een productontwikkelaar bent en wilt weten wat de concurrent doet. Maar helemaal niets als je niet ergens allergisch voor bent,. Tenzij je bepaalde stoffen zou willen vermijden om wat voor reden dan ook (zoals bijvoorbeeld de parabenen – wat onterecht is) of alcohol, of als je enig vermoeden hebt van irritatie. Voor de rest kun je er helemaal niets mee! De werkzaamheid kun je er niet van aflezen want als de consument dit kon, dan kon de formuleerder dit ook wel en dan deden we nooit meer klinische studies.

Een INCI lijst is net als een vermelding wie er in het voetbalelftal staat opgesteld. Je kunt er iets uit aflezen maar lang niet alles, je zult de wedstrijd nog steeds moeten bekijken om te zien of die spelerscombinatie ook werkelijk werkt.

Zo zul je het product nog steeds moeten proberen om uit te vinden of het werkt (winnen!) of irriteert (verliezen). En misschien wel beide (gelijkspel?). In ieder geval zijn we er straks in Polen/Oekraïne weer bij, net zoals jullie de cosmetische producten blijven gebruiken, ongeacht of de INCI lijst nu leest of niet. Maar er is ook een verschil tussen een opstelling van een voetbalelftal en een INCI lijst. Als de cosmetische formulering eenmaal heeft bewezen te doen wat-ie moet doen, dan doet hij dat ook elke keer. Bij een voetbalelftal moet je dat maar weer afwachten….

Lees ook:

• Hoe goed penetreert een creme in de huid?
• Neemt ongewassen huid actieve stoffen minder goed op?
• Het suiker rimpels in de hand werkt…