Werkzame stoffen
- Vochtbinders, zoals het zeer krachtige hyaluronzuur, polysacchariden (suikers), algenextracten en glycerine.
- Vitaminen, E dat het vermogen heeft vrije radicalen weg te vangen, ook in combinatie met vitamine C en vitamine A. Vitamine A dat de celvernieuwing stimuleert maar ook het collageen in het bijzonder een prikkel kan geven, o.a. RoC en Lancaster. Vitamine C dat de celfuncties in het algemeen kan stimuleren maar ook een teintverhelderende werking heeft, o.a. Dermalogica. Vitamine B3 (niacinamide) dat eveneens een ongelijkmatige teint kan verminderen door het stimuleren van de huidcelfuncties, o.a. Olaz. Foliumzuur (vit B12) als co-enzym, om DNA-schade aan de huidcellen te helpen te repareren, o.a. Nivea en dr. Robert Schoemacher
- Peptiden, die door een soort vals alarm aan de huid af te geven (waardoor de huid denkt dat er een wondje is en er collageen aangemaakt moet worden) de collageenproductie kunnen stimuleren, o.a. Olaz en Estée Lauder.
- Overige anti-oxidanten die de schade door vrije radicalen kunnen beperken:
- - resveratrol (uit rode druif), idebenone (een zeer krachtige variant van het co-enzym Q10), o.a. Estée Lauder en Prevage
- - Q10 (ook wel ubiquinone genoemd), o.a. Nivea
- - Ferulinezuur, o.a. Clinique en Helena Rubinstein
- - Flavonoïden
- Huidbarrière-versterkers als lecithine en ceramiden, omega-3 vetzuur, calcium en magnesium, o.a. Eucerin, Garnier en Lancôme
- Zuren, waaronder fruit- en melkzuur. Om de dode huidcellen te verwijderen, de huid een glad en fris aanzien te geven, o.a. drs. Hans Schreuder.
- Siliconen: deze gelachtige stof kan een rimpel onmiddellijk optisch verdoezelen.
Let wel, de werking van een crème is volledig afhankelijk van de formulering. Het gaat erom hoe actief werkzame stoffen in de pot kunnen blijven, maar ook hoe actief ze daadwerkelijk op de levende huid zijn, en daar voor moeten ze meestal in de huid kunnen dringen. Dit laatste is een moeilijk proces. Cosmetica zijn geen medicijnen, die dat – indien topisch aangebracht – zeker kunnen. Dit blijft dus altijd een onzekere factor bij cosmetica; werkt het wel of niet. Hope in a jar……
Dit is een bewerkt fragment uit Monique’s beautyboek Mooi zijn en Mooi blijven. Monique Lindeboom is beautyjournalist en oprichter van dit online portal. Je kunt haar boek met eerlijke en informatieve informatie over behoud van je schoonheid hier online bestellen.
Lees ook:
Regels voor antirimpelclaims verscherpt in Europa de komende jaren
De meest gemaakte huidverzorgingsfouten volgens expert Leslie Baumann
) ): via deze site kun je...
Beste Monique,
zoals je weet geef ik zelf ook opleidingen over cosmetica-ingrediënten, en volg ik om die reden de vakliteratuur. Ik las met interesse dit artikel over werkzame ingrediënten.
Graag enkele opmerkingen bij het lijstje.
Vochtbinders zoals hyaluronzuur verhogen de huidvochtigheid met maximaal 5%. Dat is al wat, maar als je weet dat een droge huid slechts voor zo’n 60% gehydrateerd is, is dat effect niet echt doorslaggevend te noemen. 5% bovenop die 60% is nog altijd maar 63%. De huid blijft dus fundamenteel vochtarm en gedehydrateerd.
In combinatie met vochtinbrengende liposomen (hooggeconcentreerd én in gelvorm) kan de huid wél bijna volledig (100%) gehydrateerd worden. Liposomen mogen dus eigenlijk niet in het lijstje ontbreken. Misschien iets voor een extra artikel?
Het belang van vitamines wordt hier terecht benadrukt. Wel speelt hier mee dat het actieve transport van deze vitamines tot bij de levende huidcellen enkel plaatsvindt door een belangrijk transportingrediënt: liposomen (opnieuw!). Zonder transportingrediënt worden deze vitamines opgeslagen in de hoornlaag (de dode huidcellenlaag). Daar zijn ze toch minder nuttig.
Voor de werking van peptides in een crème heb ik nog nooit een algemeen aanvaarde wetenschappelijke studie gezien. Indien je daarover beschikt, kan je misschien een link plaatsen?
Iets over Q10. Q10 is een belangrijke stof. in ons lichaam. Maar ook voor de werking van Q10 in cosmetica bestaat er naar mijn weten geen wetenschappelijk bewijs. En dat is ook logisch. Zoals je terecht schrijft is de andere naam voor Q10 “Ubiquinone”. En dat is een zeer goede benaming. De stof is immers afgeleid van het adjectief “ubiquitous” en dat is Engels voor “alomtegenwoordig”. M.a.w. de stof is alomtegenwoordig en overvloedig aanwezig in het lichaam. Er zijn dus helemaal geen Q10 tekorten in de huid. Aanvullen door een crème heeft dan ook geen zin.
Er bestaat wel zoiets als Q10 deficiency (Q10-tekort). Bij deze afwijkingen wordt er orale inname van Q10 voorgeschreven. Maar dat heeft niets te maken met huidverzorging.
Een overzicht van de problemen die wél kunnen verholpen worden met (orale inname van) Q10 vind je onder meer in dit overzicht: http://www.dr-baumann-international.co.uk/science/Coenzyme%20Q10.pdf en op wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Coenzyme_Q10#Improving_the_bioavailability_of_CoQ10
Het verhaal van Q10 in cosmetica is jammer genoeg exemplarisch voor de werking van de cosmeticamarketing: een zeer goede stof die een bewezen werking heeft in de geneeskunde wordt in een potje gemengd zonder dat er bewezen wordt dat dit dan ook werkt.
Ten slotte nog iets over siliconen. Het feit dat het optisch werkt (rimpels opvult) kan van ongeveer elk ingrediënt gezegd worden. Dat maakt het nog geen werkzame stof. Make-up kleurtjes die rimpels camoufleren zou je dan ook al werkstoffen moeten noemen. Dat gaat me toch te ver. De definitie van een werkstof zou m.i. toch moeten zijn dat het iets ten goede in de huid verandert. Dat er dus een reactie plaatsvindt.
Ik hoop met deze opmerkingen weer iets in de richting van de consumentenbescherming tegen onzinnige cosmeticaclaims te hebben bijgedragen.
Met vriendelijke groeten,
Thierry Masure
Beste Thierry, je hebt gelijk, in de zin van actieve stoffen, behoren de siliconen daartoe niet.